[Константин]

Господа, Профи, поделитесь, на что выставляете подставочный?
На пластиковые или деревянные подставки, если пластиковые, то какие?

[kessler]

Выставляем на деревянные подставки. После жесткого закрепления рамы в проеме их можно убрать, т.к. крепим на анкер-дюбель, а можно не убирать. Предвосхищая ваш вопрос по поводу того, что через некоторое время они сгниют ,могу сказать,что доступ влаги к ним минимален или вообще отсутствует при правильной заделке окна.

[Max]

. После жесткого закрепления рамы в проеме их можно убрать, т.к. крепим на анкер-дюбель, а можно не убирать.

А если на пластины то убирать нельзя?

[kessler]

Макс, мы обсуждаем подкладки или метод крепления окон в проеме. Не провоцируйте ответов по поводу пластин, если вы используете только пластины, то их недостатки вы должны знать. Больше о пластинах говорить не буду вообще и не пытайтесь вызвать на диалог по этому вопросу а почитайте о способах крепления конструкций в проем в папках переработчика ( типа Рехау, Тиссен и т.д.)

[Great]

а вообще-то по стандарту деревянные клинья надо убирать  (перед тем как запенить)

[Andrey K.]

а вообще-то по стандарту деревянные клинья надо убирать  (перед тем как запенить)

По какому такому стандарту?

[конструктор]

МОЖНО И НЕ УБИРАТЬ, ЭТ НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТ !

[Игорь]

Мы стараемся ставить на подкладочные пластины (те которые в пакете) Но при зазоре больше 10мм ставим на деревянные колышки. Их мы не рекомендуем убирать, хотя по технологии положено. Вроде как они набирают влагу и образуется мостик холода.Но с таким же успехом и пена набирает влагу еще с большей скоростью. Так что получается ИМХО все зависит от дальнейшей заделки узлов примыкания. Думаю если оградить доступ влаги проблем не возникнет.

[Maximys]

Вообще-то в любой технологии монтажа ( грамотной ) и в старых советских снипах прописывалось, что окна остаются на подкладках ( снип рекомендовал пропитывать дерево антисептиком).
Мы большой зазор ( больше 5 - 10 мм) выбираем деревом + точное нивилирование рамы пластиковыми подкладками ( для остекления) + селикон ( опорные прокладки) необходимо оставлять для того, что бы рама не просела ( ни анкер, ни дюбель, ни пена ее не удержат)

[Владислав]

По технологий надо ставить на пластиковые пластины и не жалеть их, они не гниют ,а если конструкцию оставить без пластин просядет 100%. Немцы качественно расклиневают окно если высота не привышает допуски задувают пеной без оконных пластин и анкеров, чем больше отверстий тем хуже. А колышки это экономия!

[Константин]

"Немцы качественно расклиневают окно если высота не привышает допуски задувают пеной без оконных пластин и анкеров, чем больше отверстий тем хуже."
Неужели такое может быть? Расскажите поподробнее про подобный монтаж на расклиниватели и пену, это очень интересно. Что значит "если высота не привышает допуски"?
И еще про "чем больше отверстий тем хуже".
Заранее благодарен.

[past master]

Технология монтажа по своей сути очень проста.
Правило первое, линейный размер сваренной конструкции не должен превышать 2500мм, это связано с температурным линейным удлинением ПВХ, он больше 1% и если конструкция один из размеров имеет больше 2500мм и надежно закреплена то происходит ее разрушение, а если закреплена ненадежно то со временем разрушаются места примыканий в проеме.
Правило второе, монтировать обязательно на дюбеля, анкера или кто как это называет, но ни в коем случае не на анкерные пластины.
Правило третье, расстояние от угла рамы до ближайшего дюбеля не должно превышать 150мм, расстояние между дюбелями не должно превышать 700мм.
Правило четвертое, с тыльной стороны рамы применяются специальные пластиковые клинья, они изготовлены из специального трудносминаемого материала, применяются в паре, имеют специальные зубчики которые вместе с дюбелями используются для окончательной регулировки. Эти пары клиньев устанавливаются под каждый дюбель и играют роль противовеса усилию дюбеля и одновременно упора под раму по всему периметру.
Правило пятое, обязательно убрать все используемые деревянные детали, свободное пространство запенить, но тщательно следить за количеством пены чтобы обойтись без ее подрезания, обрезанная пена гигроскопична и теряет массу своих полезных свойств, в случае если пену все же пришлось обрезать эти места необходимо покрыть краской, лучше масляной и не экономить.
Если соблюсти все эти нехитрые правила то конструкция будет стабильна, проем тщательно уплотнен ведь заметьте пена не несет механических нагрузок, а является элементом герметизации, звукоизоляции и теплоизоляции, возвращаться к регулеровке проема нет необходимости и можно приступать к его декоративной отделке.

[Константин]

Случайно, возможно, я пропустил ответ оппонента Владислав, а теперь не хочу пропустить ответ ПАСТМАСТЕРа.
"Правило второе, монтировать обязательно на дюбеля, анкера или кто как это называет, но ни в коем случае не на анкерные пластины."
Прошу просветить в данном вопросе. Хочу монтировать правильно во всех смыслах.

[past master]

Константин, связь рамы окна со стеной через пластину подвижна. Любое механическое воздействие - навешивание створки, установка стеклопакета в глухую створку или обратное воздействие - запенивание приводит к изменению геометрии рамы. Как стандартный и очень наглядный пример могу привести монтаж балконной двери с фурнитурой "МАСО". Межфальцевый зазор 12мм, приподниматель с ответной пластиной общей толщиной 8 или 9мм в зависимости от применяемого привода, осталось пресловутых 2мм которые производитель окна обязан отдать монтажнику на регулировку в процессе монтажа. Высота рамы 2200мм, закреплена на пластины и мы начинаем запениавть, что получим, при всех возможных предосторожностях и всяких распорках рама поплывет и при такой высоте наверняка съест наши 2мм и прихватит что-нибуть еще, вернуть раму закрепленную на пластинах на место без ущерба для уплотнения нереально. В итоге очень хорошая, многофункциональная конструктивная идея, при таком монтаже приводит к поломке приподнимателя, а мы помним, что он еще выполняет роль ограничителя ошибочного действия. Именно после таких монтажей на форумах начинают обсуждать достоинства и недостатки фурнитуры забывая о том, что же является действительной причиной проблем.
Если же мы монтируам с помощью дюбелей и соблюдаем ограничение по максимальному растоянию между ними, то от всех этих проблем мы ограждены. Рама еще до запенивания имеет жесткие упоры и в одну и в другую стороны, но даже если пена все таки сдвинула раму на какой-то милиметр у нас всегда есть возможность с помощью одного-двух оборотов резьбы дюбеля вернуть раму на место не ухудшая место уплотнения, а фурнитура из элемента риска и причины головной боли переходит в разряд наших помощников и является реальным элементом комфорта для наших клиентов.

[Maximys]

Технология монтажа по своей сути очень проста.
Правило первое, линейный размер сваренной конструкции не должен превышать 2500мм, это связано с температурным линейным удлинением ПВХ, он больше 1% и если конструкция один из размеров имеет больше 2500мм и надежно закреплена то происходит ее разрушение, а если закреплена ненадежно то со временем разрушаются места примыканий в проеме.
Правило второе, монтировать обязательно на дюбеля, анкера или кто как это называет, но ни в коем случае не на анкерные пластины.
Правило третье, расстояние от угла рамы до ближайшего дюбеля не должно превышать 150мм, расстояние между дюбелями не должно превышать 700мм.
Правило четвертое, с тыльной стороны рамы применяются специальные пластиковые клинья, они изготовлены из специального трудносминаемого материала, применяются в паре, имеют специальные зубчики которые вместе с дюбелями используются для окончательной регулировки. Эти пары клиньев устанавливаются под каждый дюбель и играют роль противовеса усилию дюбеля и одновременно упора под раму по всему периметру.
Правило пятое, обязательно убрать все используемые деревянные детали, свободное пространство запенить, но тщательно следить за количеством пены чтобы обойтись без ее подрезания, обрезанная пена гигроскопична и теряет массу своих полезных свойств, в случае если пену все же пришлось обрезать эти места необходимо покрыть краской, лучше масляной и не экономить.
Если соблюсти все эти нехитрые правила то конструкция будет стабильна, проем тщательно уплотнен ведь заметьте пена не несет механических нагрузок, а является элементом герметизации, звукоизоляции и теплоизоляции, возвращаться к регулеровке проема нет необходимости и можно приступать к его декоративной отделке.

1. Откуда 1% и 2500 мм ( линейное рассширение белого ПВХ 1.6 мм на метр а размер подбирается согласно статистическим расчетам) Имееться опыт монтажа конструкции 4.7 м высотой с соответствующим усилением согластно статистическим расчетами - стоит с 1997 года и не разрушилась
2 . Находясь в Германии на стажировке на 3 х фирмах в 1996 году могу сказать что на всез ТРЕХ видел только ПЛАСТИНЫ , а дюбеля увидел только в УКРАИНЕ в 1997 ( хотя сам на 100% согласен с тем что установку нужно производить только на дюбеля )
3. На все 100 %
4.100% ( Опыт такого монтажа - 4 года ) До этого использовали дерево
5.Кроме задувки пеной нужно добиться удалени влаги через шов ( при этом использовать правило изнутри плотнее чем снаружи)